Замена барабанных тормозных колодок
Как заменить барабанные тормозные колодки своими руками: признаки износа, инструменты, пошаговый процесс и регулировка зазора после установки.
Замена барабанных тормозных колодок своими руками занимает час-полтора на одну ось: снять колесо и барабан, отцепить пружины и трос ручника, поставить новые накладки, отрегулировать зазор. Из инструмента хватает домкрата, подставки, съёмника барабана и плоскогубцев для пружин. Менять колодки нужно попарно на обеих сторонах оси, иначе машину будет уводить при торможении.
Коротко о главном
Барабанные колодки меняют попарно на обеих сторонах оси при скрежете, проваливающейся педали и слабом ручнике, а остаточную толщину накладки смотрят через смотровое отверстие. Нужны съёмник барабана и щипцы для пружин, старые пружины на новые колодки не ставят. После замены зазор регулируют вручную, а периодичность осмотра задают ГОСТ 33997-2016 и ТР ТС 018/2011.
- Барабанные колодки меняют попарно на обеих сторонах оси, иначе торможение станет неравномерным.
- Главные признаки износа - скрежет, глубокая педаль и слабый ручник; остаточную толщину накладки проверяют через смотровое отверстие.
- Из инструмента обязателен съёмник барабана и щипцы для пружин, а старые пружины на новые колодки переставлять не стоит.
- Перед разборкой сфотографируйте механизм - это заметно упрощает сборку и исключает путаницу деталей.
- После установки новых колодок зазор нужно отрегулировать вручную или через трещотку ручника, иначе педаль будет проваливаться.
- Барабанные тормоза дешевле и живут дольше дисковых, но хуже отводят тепло и сложнее в самостоятельном обслуживании.
- Периодичность осмотра и требования к остаточной толщине накладок закреплены в ГОСТ 33997-2016 и ТР ТС 018/2011.
Устройство барабанного тормозного механизма
Внутри барабана прячется вся механика: две колодки полукруглой формы с фрикционными накладками, рабочий цилиндр, который разжимает их при нажатии на педаль, и набор пружин, которые тянут колодки обратно. Стяжные пружины возвращают колодки в исходное положение после торможения, прижимные удерживают их у щита. Отдельная разжимная планка или трос связывает механизм со стояночным тормозом, поэтому ручник почти всегда завязан именно на заднюю барабанную ось.
Сама конструкция старше дисковых тормозов лет на тридцать, но с задач держит хорошо: колодки прижимаются к барабану большой площадью, поэтому износ у них медленнее, чем у дисковых аналогов. Минус в другом - тормоза хуже отводят тепло и после нескольких резких торможений подряд эффективность падает.
Как понять, что барабанные колодки пора менять?
Первый сигнал - металлический скрежет или визг при торможении: так дают о себе знать индикаторы износа или уже оголившаяся основа накладки. Второй - педаль стала проваливаться глубже обычного, а машину слегка ведёт в сторону при остановке. Третий - слабеет или совсем перестаёт держать стояночный тормоз, хотя трос ручника отрегулирован правильно.
Проверить состояние можно и без разборки, через смотровое отверстие в тормозном щите или барабане: если накладка визуально тоньше 1,5-2 мм, тянуть с заменой не стоит. Периодичность технического осмотра тормозной системы и порядок проверки на СТО задаёт ГОСТ 33997-2016 - именно по нему инспектор оценивает остаточную толщину накладок и работоспособность механизма при контроле безопасности эксплуатации.
Какие инструменты и материалы нужны для замены?
Набор простой и почти всегда уже есть в гараже, кроме одной специфической вещи - съёмника барабана.
- домкрат и пара страховочных подставок;
- баллонный ключ и вороток;
- съёмник барабана (иногда хватает пары болтов, вкрученных в технологические отверстия);
- плоскогубцы или специальные щипцы для снятия пружин;
- отвертка или крючок для разжимной планки;
- медная или высокотемпературная смазка для контактных площадок колодки;
- WD-40 или аналог для прикипевшего крепежа;
- новый комплект колодок вместе с пружинами (старые пружины лучше не переставлять, они теряют упругость).
Пошаговая инструкция замены барабанных колодок своими руками
Порядок действий одинаковый для большинства автомобилей с задней барабанной осью, разница только в мелочах вроде формы разжимной планки.
- Ослабьте колёсные болты, поднимите машину домкратом, установите подставки и снимите колесо.
- Отпустите трос стояночного тормоза до свободного хода, чтобы барабан снимался легче.
- Снимите барабан: если он прикипел, простучите резиновой киянкой по кромке и обработайте посадочное место WD-40.
- Сфотографируйте механизм до разборки - схема расположения пружин и троса сильно экономит время на сборке.
- Снимите нижнюю и верхнюю стяжные пружины плоскогубцами или щипцами для пружин.
- Отсоедините прижимные пружины и снимите обе колодки в сборе с разжимной планкой и тросом ручника.
- Перенесите разжимную планку, трещотку и трос на новые колодки, соблюдая исходное расположение.
- Установите новые колодки на щит, наденьте прижимные пружины, затем верните стяжные пружины на место.
- Нанесите тонкий слой смазки на площадки контакта колодки со щитом, чтобы механизм не закисал.
- Наденьте барабан, подтяните трос ручника, соберите колесо и отрегулируйте зазор.
Подробный алгоритм со схемами для конкретных моделей смотрите в разборе замены тормозных колодок своими руками; там же перечислены нюансы для машин без ручного механического стояночного тормоза.
Как правильно установить стяжные пружины и трос стояночного тормоза?
Пружины путать нельзя - у верхней и нижней разное натяжение, и если поставить не на своё место, колодки будут прилегать неровно или вовсе не отводиться от барабана. Ставьте их в том порядке, в котором сняли, и сверяйтесь с фотографией со второй стороны оси: если она ещё не разобрана, используйте её как эталон.
Трос стояночного тормоза крепится к рычагу на задней колодке через трещотку. После сборки трос должен иметь небольшой свободный ход - если он натянут туго уже на этом этапе, ручник будет подклинивать, а колодки - подгорать от постоянного лёгкого контакта с барабаном.
Нужно ли регулировать зазор барабана после замены колодок?
Да, и пропускать этот шаг нельзя: без регулировки педаль будет проваливаться, а эффективность торможения на первых километрах окажется заметно ниже нормы. На большинстве современных авто зазор выставляется автоматически через трещотку стояночного тормоза - достаточно несколько раз резко нажать педаль тормоза и раз десять дёрнуть ручник до упора, пока не почувствуете щелчки регулировки.
Там, где автоматики нет, зазор подгоняют вручную через технологическое отверстие в барабане или щите: вращают звёздочку регулировочного механизма отверткой, пока барабан не начнёт слегка задевать колодки, а затем отпускают на пару щелчков назад. После любой регулировки барабан должен вращаться свободно, без ощутимого трения.
Чем барабанные тормоза отличаются от дисковых?
На современных легковых авто барабанный механизм почти всегда стоит только сзади, спереди же почти везде диски - разница в конструкции и обслуживании ощутима.
| Параметр | Барабанные тормоза | Дисковые тормоза |
|---|---|---|
| Устройство | Закрытый барабан, колодки прижимаются изнутри | Открытый диск, колодки сжимают его снаружи |
| Средний ресурс колодок | 60-90 тыс. км, площадь накладки больше | 30-50 тыс. км, износ быстрее из-за открытого контакта |
| Охлаждение | Слабое, тепло отводится хуже | Хорошее, особенно у вентилируемых дисков |
| Стоимость комплекта | Ниже примерно в 1,5-2 раза | Выше, но и сама конструкция проще в проверке |
| Сложность самостоятельной замены | Выше: пружины, трос, риск перепутать детали | Ниже: суппорт снимается, колодки на виду |
Если интересно, как устроена и меняется передняя дисковая пара, читайте разбор замены передних тормозных колодок; а когда пора менять сами диски, а не только накладки, разобрано в статье про когда менять тормозные диски.
Через сколько километров менять барабанные колодки?
Средний ресурс барабанных колодок - 60-90 тысяч километров, но цифра плавающая: город с постоянными светофорами и торможениями съедает накладки быстрее, чем размеренная трасса. Требования к минимальной остаточной толщине накладки и порядок диагностики тормозной системы при эксплуатации на дорогах общего пользования устанавливает ТР ТС 018/2011 - технический регламент, на основании которого проводится периодический технический осмотр.
Ориентируйтесь не только на пробег, но и на симптомы: если скрежет или проседание педали появились раньше расчётного срока, накладки стоит проверить внепланово, не дожидаясь очередного ТО.
Частые ошибки при замене барабанных тормозных колодок
Даже опытные автовладельцы регулярно наступают на одни и те же грабли при работе с барабанным механизмом.
- Меняют колодки только с одной стороны оси - тормозное усилие становится неравномерным, машину уводит при торможении.
- Переставляют старые пружины на новые колодки, чтобы сэкономить - ослабленная пружина не даёт колодке вовремя отойти от барабана.
- Путают местами левую и правую колодку или переднюю и заднюю относительно хода движения - механизм заклинивает или неправильно прижимается.
- Забывают отрегулировать зазор после сборки - педаль проваливается, а первые торможения выходят вялыми.
- Наносят слишком много смазки, и она попадает на накладку - тормоз начинает скользить вместо того, чтобы держать.
- Не проверяют состояние рабочего цилиндра - потёки тормозной жидкости на новых колодках сведут на нет всю работу за пару недель.
Разбор похожей процедуры для задней оси с иной геометрией щита есть в статье про замену задних тормозных колодок - пригодится, если на вашей машине сзади стоит смешанная схема.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли заменить только одну колодку из пары? Технически можно, но делать так не стоит: у изношенной и новой накладки разный коэффициент трения, и тормозное усилие на колесе получится неравномерным. Колодки всегда меняют парой на одной стороне оси, а лучше - сразу на обеих сторонах.
Нужно ли прокачивать тормоза после замены барабанных колодок? Нет, если рабочий цилиндр не снимался и тормозной контур не вскрывался. Прокачка нужна только тогда, когда в систему попал воздух - например, при замене самого цилиндра или шланга.
Чем клепаные накладки отличаются от приклеенных? Клепаные накладки держатся на заклёпках и изнашиваются до появления металлического скрежета - это сигнал, что заклёпки вот-вот начнут царапать барабан. Приклеенные накладки снашиваются полностью вместе с колодкой и требуют более точного контроля толщины по индикатору или щупом.
Сколько стоит замена барабанных колодок на СТО? Работа обычно недорогая по сравнению с диагностикой других узлов, поскольку занимает у мастера меньше часа на ось. Итоговая цена складывается из стоимости самих колодок и расценок конкретного сервиса, поэтому ориентир лучше уточнять у нескольких мастерских в своём городе.
Почему после замены колодок барабан задевает и трещит? Чаще всего это следствие слишком туго выставленного зазора или того, что колодку установили с перекосом. Стоит ослабить регулировку на пару щелчков и провернуть барабан руками - если трение осталось, проверьте, ровно ли легли пружины и планка.
