Замена передних тормозных колодок своими руками

Передние тормозные колодки работают тяжелее задних — на переднюю ось при торможении приходится 65-70% усилия. Поэтому они изнашиваются быстрее и требуют замены раньше. Средний ресурс передних колодок — 30 000-50 000 км при спокойной езде, при агрессивном стиле — в полтора раза меньше. Меняют их попарно: оба передних колеса одновременно.

Работа несложная, занимает 1-1.5 часа, из инструментов нужен минимум. Разберем каждый шаг.

Когда менять передние колодки: признаки износа и пробег

Главный ориентир — толщина фрикционного слоя. Критический минимум: 2-3 мм. Большинство современных колодок оснащены металлическим индикатором износа — когда фрикционный слой стачивается до предела, индикатор касается диска и издает пронзительный скрип при движении (не при торможении).

Признаки, что колодки пора менять:

Характерный металлический скрип при движении на малой скорости
Вибрация педали тормоза при торможении
Увеличенный ход педали, «проваливается» глубже чем обычно
Автомобиль уводит в сторону при торможении
Визуально через спицы диска видно, что фрикционный слой истончился

Не ждите скрипа: проверяйте толщину колодок каждые 10 000-15 000 км при обслуживании. На щупе или линейке замер делается через суппорт без снятия колеса.

Инструменты и расходники для замены

Из инструмента понадобится:

Домкрат и упоры (или подъемник)
Баллонный ключ или торцовая головка на 17-19 мм (под гайки колес)
Головки на 10, 12, 14 мм или набор — под болты суппорта (зависит от марки)
Монтажная лопатка или старая колодка для утапливания поршня
Медицинский шприц или резиновая груша — откачать жидкость из бачка
Металлическая щетка — очистить посадочные места

Расходники:

Новые колодки (два комплекта — на оба передних колеса)
Смазка для направляющих суппорта — специальная, высокотемпературная. Molykote G-Rapid Plus, Liqui Moly LM 508, Textar Ceratec — любая из них подойдет. Обычный литол или солидол не использовать: выгорит и потечет на диск
Антискрипная паста для обратной стороны колодок — опционально, но желательно

При выборе колодок ориентируйтесь на OEM-аналоги: Brembo, Textar, ATE, TRW — производители первой комплектации для большинства европейских и японских марок. Колодки Febi и SWAG чуть дешевле при сопоставимом качестве. Совсем бюджетные безымянные — риск: могут скрипеть, давать неравномерный износ диска или не обеспечить нормальное торможение в первые километры.

Артикул подбирайте по VIN или параметрам: марка, модель, год, объем двигателя. На одну и ту же модель с разными суппортами (Bosch, Brembo, ATE) могут идти разные колодки.

Как подготовить автомобиль: вывешивание и снятие колеса

Ставьте машину на ровную площадку. Подложите противооткатные упоры под задние колеса. Ослабьте болты/гайки колеса до подъема — когда колесо на земле, оно не вращается.

Поднимите переднюю часть домкратом, подставьте страховочный упор под силовой порог или специальную точку опоры (обозначена в инструкции по эксплуатации). Работать только под упором — домкрат может сложиться.

Снимите колесо. Теперь перед вами суппорт с колодками и тормозной диск.

Перед разборкой откачайте часть тормозной жидкости из бачка в моторном отсеке — примерно треть объема. Это нужно, чтобы при утапливании поршня суппорта жидкость не перелилась через край. Бачок обычно прозрачный и расположен у главного тормозного цилиндра.

Демонтаж суппорта и старых колодок

На большинстве переднеприводных автомобилей суппорт крепится двумя болтами сзади. Конструкций несколько:

Плавающий суппорт (самый распространенный): скоба суппорта крепится к поворотному кулаку, а сам суппорт висит на двух направляющих пальцах. Откручиваете два болта направляющих (обычно под шестигранник на 7 мм или под головку на 12-14), суппорт снимается.

Неразборный суппорт: откручивается целиком двумя болтами.

После снятия суппорт вешают на проволоке или тросике за пружину подвески — нельзя давать ему висеть на тормозном шланге, шланг не выдержит веса и перетрется.

Старые колодки обычно просто вытаскиваются из скобы — удерживаются пружинными фиксаторами или просто прижаты поршнем. Снимите их, осмотрите посадочные пазы в скобе: там накапливается ржавчина и грязь. Зачистите пазы металлической щеткой до чистого металла.

Осмотрите тормозной диск: легкие кольцевые риски — норма, глубокие борозды (можно зацепить ногтем) и ступеньки на краю — повод проверить толщину. Минимально допустимая толщина выбита на торце диска. Если до минимума осталось меньше 2 мм, или диск имеет глубокие борозды, меняйте его вместе с колодками — подробнее об этом в статье Когда менять тормозные диски.

Как правильно сжать поршень суппорта

Новые колодки толще изношенных. Чтобы суппорт встал на место с новыми колодками, поршень нужно полностью утопить обратно в цилиндр.

Способ: положите старую колодку на торец поршня (чтобы не повредить), уприте в нее монтажную лопатку, другой конец уприте в диск или скобу. Нажимайте плавно — поршень идет туго, но без рывков. Следите за бачком с жидкостью: если не откачали заранее, при утапливании поршня жидкость может перелиться.

Специальный съемник поршней (G-образная скоба с резьбовым штоком) упрощает задачу и безопаснее — не нужно упираться в диск.

Важно: у некоторых задних суппортов поршень нужно не давить, а вкручивать по часовой стрелке — но это касается задних тормозов, не передних. На передних поршни всегда просто задавливаются.

После утапливания поршень должен стоять заподлицо с корпусом.

Установка новых колодок: смазка направляющих и антискрип

Перед установкой обработайте направляющие пальцы суппорта. Снимите резиновые чехлы (пыльники), вытащите пальцы, очистите от старой смазки ветошью. Нанесите свежую высокотемпературную смазку тонким слоем по всей длине пальца. Оденьте чехлы обратно.

Смазывать нужно только направляющие. Что нельзя смазывать ни в коем случае: фрикционный слой колодки, рабочая поверхность диска, торец поршня. Любое попадание смазки на рабочие поверхности — выброс комплекта.

На задник (металлическую пластину) новых колодок наносят антискрипную пасту или подкладывают антискрипные прокладки, если они шли в комплекте. Паста наносится тонким слоем на металл, не на фрикционный слой. Это гасит вибрацию и убирает скрип при торможении.

Установите колодки в пазы скобы. Они должны сидеть свободно, не заедать. Если пазы ржавые и зачищены, колодки встанут ровно. Зафиксируйте пружинами или скобами (в зависимости от конструкции).

Наденьте суппорт обратно на колодки. Если не надевается — поршень не до конца утоплен. Закрутите болты суппорта с правильным моментом затяжки: обычно 25-35 Нм для болтов направляющих, 90-130 Нм для болтов крепления скобы к кулаку (точные цифры — в мануале на конкретную машину).

Подробнее о полном процессе с любыми видами тормозов — в статье Замена тормозных колодок своими руками.

Проверка уровня тормозной жидкости после замены

После сборки проверьте бачок с тормозной жидкостью. Уровень должен быть между MIN и MAX. Если откачивали перед работой, долейте до нужного уровня. Используйте жидкость той же спецификации, что уже залита (DOT 4 или DOT 5.1 — указано на крышке бачка).

Теперь несколько раз нажмите педаль тормоза прямо в гараже, не трогаясь. Первые нажатия педаль проваливается до пола — это нормально, поршни суппорта только сейчас выходят и встают на рабочую позицию. После 3-5 нажатий педаль должна встать на привычное место и стать твердой.

Если педаль остается мягкой или провальной после 10 нажатий — проверьте сборку: возможно, неплотно закрыт бачок, или есть подтек. В редких случаях нужна прокачка тормозов — если в контур попал воздух.

Перед выездом еще раз убедитесь в уровне жидкости, затяжке колесных болтов и отсутствии посторонних предметов под капотом.

Приработка колодок: первые торможения

Новые колодки требуют приработки — около 200-300 км. В этот период избегайте экстренных торможений на высокой скорости.

Схема правильной приработки: разгонитесь до 60-70 км/ч, плавно затормозите до 10-15 км/ч, не останавливайтесь полностью. Повторите 10-15 раз с интервалом, давая суппортам остыть между сериями. Это обжигает фрикционный слой и формирует равномерный контакт с диском.

После нескольких таких серий колодки выходят на рабочий режим. Эффективность торможения после приработки заметно вырастает. Про особенности задних тормозов с ручником читайте в статье Замена задних тормозных колодок.

Типичные ошибки при самостоятельной замене

Не откачали жидкость из бачка. При утапливании поршня жидкость выливается через край бачка на лакокрасочное покрытие. Тормозная жидкость — агрессивный растворитель, снимает краску за несколько минут.

Смазали не то. Смазка на фрикционном слое или диске — потеря торможения, замена всего комплекта. Смазывают только направляющие пальцы и посадочные места колодок в скобе (металл по металлу), не рабочие поверхности.

Перепутали стороны колодок. Внутренняя и наружная колодки разные: у внутренней есть ухо для крепления к поршню. Поставить наоборот — колодка выпадет.

Не проверили педаль перед выездом. Если не прокачать педаль на месте, при первом торможении на дороге она провалится. Это опасно.

Забыли затянуть болты суппорта. Незатянутый суппорт болтается, колодки изнашиваются неравномерно, появляется биение педали и стук.

Поставили колодки без приработки и сразу затормозили резко. Перегрев нового фрикционного слоя в первые километры дает «глазирование» — твердую корку, которая снижает эффективность торможения надолго.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли менять колодки сразу на двух передних колесах? Да, колодки всегда меняют парами — на обоих передних колесах одновременно. Разная степень износа с двух сторон приведет к уводу автомобиля при торможении.

Чем сжать поршень суппорта при замене колодок? Поршень вдавливают монтажной лопаткой, старой колодкой или специальным съемником. Перед этим откачивают часть тормозной жидкости из бачка, чтобы она не перелилась через край.

Нужно ли смазывать направляющие суппорта при замене колодок? Да, направляющие очищают от старой смазки и наносят специальную высокотемпературную смазку для суппортов. Это устраняет скрип и обеспечивает равномерный прижим колодок.

Почему после замены колодок педаль тормоза стала мягкой? Это нормально: поршни суппорта отжаты назад, и несколько нажатий педали на месте возвращают колодки в рабочее положение. Если педаль остается мягкой — проверьте уровень жидкости и прокачайте тормоза.

Через сколько километров нужно менять передние тормозные колодки? Ресурс колодок зависит от стиля езды и качества изделия: обычно от 30 000 до 60 000 км. Ориентируйтесь на индикатор износа или толщину фрикционного слоя — менее 2-3 мм требует замены.

Можно ли менять только колодки без замены тормозного диска? Можно, если диск не имеет глубоких борозд и его толщина в пределах допуска (указан на торце диска). Сильно изношенный или деформированный диск меняют вместе с колодками.

Коротко о главном

Передние колодки меняют парами, оба колеса одновременно, при остатке фрикционного слоя менее 2-3 мм или появлении металлического скрипа при движении.
Перед разборкой обязательно откачайте часть тормозной жидкости из бачка — иначе при утапливании поршня она перельется на кузов и снимет краску.
Смазка только на направляющих пальцах и металлических посадочных местах — не на фрикционном слое колодок и не на диске.
После сборки прокачайте педаль на месте до упора несколько раз: первые нажатия провальные, это норма — поршни встают на рабочую позицию.
Приработка 200-300 км: 10-15 плавных торможений с 60-70 до 10-15 км/ч с паузами между сериями — без полных остановок и резких торможений.
Проверьте уровень тормозной жидкости после замены и затяжку болтов суппорта с моментом по мануалу (25-35 Нм направляющие, 90-130 Нм скоба).