Замена тормозных колодок своими руками: пошаговая инструкция
Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок своими руками: дисковые и барабанные тормоза, нужные инструменты, типичные ошибки и обкатка после замены.
Замена тормозных колодок своими руками — одна из тех работ, которую реально сделать в гараже или даже на стоянке, если есть базовый набор инструментов и понимание последовательности действий. Работа занимает 1-2 часа на оба колеса и позволяет неплохо сэкономить на услугах сервиса.
Когда пора менять тормозные колодки: признаки и пробег
Самый очевидный сигнал — скрип или визг при торможении. Большинство колодок оснащены металлическим индикатором износа: когда фрикционный слой стачивается до минимума, пластинка касается диска и издаёт характерный звук. Игнорировать его нельзя — через некоторое время начнётся металл по металлу, и тогда придётся менять ещё и диски.
Признаки износа колодок, на которые стоит обратить внимание:
- скрип или скрежет при нажатии на педаль тормоза;
- педаль стала мягче или проваливается глубже обычного;
- машину уводит в сторону при торможении;
- тормозной путь заметно увеличился;
- на диске видна канавка или выработка по краю.
Минимальная толщина колодок по регламенту большинства производителей — 2-3 мм. Проверить можно визуально через спицы колеса: если фрикционный материал на колодке тоньше монеты, откладывать замену не стоит.
По пробегу ориентируются на 30 000 — 60 000 км для передних и 60 000 — 80 000 км для задних. Цифры условные: в городе с частыми остановками колодки стачиваются в 1,5-2 раза быстрее, чем при трассовой езде.
Какие инструменты и материалы нужны
Для замены дисковых тормозов понадобится:
- домкрат и упоры (противооткатные клинья);
- ключ для колёсных гаек (чаще всего 17 или 19);
- ключи рожковые или накидные на 12-14 (для болтов суппорта);
- пассатижи или специальный инструмент для утапливания поршня суппорта;
- металлическая щётка и чистая ветошь;
- смазка для направляющих суппорта (медная или специальная тормозная);
- новые тормозные колодки (покупать парами на ось).
Для барабанных тормозов дополнительно нужны: пассатижи для снятия пружин, отвёртка с плоским шлицем, иногда специальный съёмник барабана.
Чего делать не надо: смазывать рабочую поверхность колодок или диска. Смазка идёт только на посадочные места колодок в скобе суппорта и на направляющие — там, где нет контакта с диском.
Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза): пошаговая инструкция
Передние тормоза на большинстве легковых автомобилей — дисковые. Работа одинакова для большинства машин с поплавковым суппортом.
Подготовка. Поставьте машину на ровную поверхность, включите первую передачу или парковочный тормоз. Ослабьте гайки колеса до подъёма на домкрат, затем поднимите машину и снимите колесо. Подставьте упор под кузов — домкрат не является опорой для работы.
Осмотр суппорта. Перед снятием посмотрите на суппорт: нет ли подтёков тормозной жидкости, не порван ли пыльник поршня. Если есть — это отдельная задача, одной заменой колодок не обойтись.
Снятие суппорта. Открутите 1-2 направляющих болта сзади суппорта (чаще ключ на 12 или 14). Суппорт снимается вместе с колодками — отведите его в сторону и подвесьте на проволоке или верёвке, чтобы не нагружать тормозной шланг.
Снятие старых колодок. Колодки удерживаются пружинными скобами или просто вставлены в пазы скобы суппорта. Извлеките их, запомните или сфотографируйте положение пружин.
Утопить поршень суппорта. Это обязательный шаг — новые колодки толще, и суппорт не встанет на место без этого. Откройте капот, найдите бачок тормозной жидкости и снимите крышку (жидкость при давлении на поршень будет выдавливаться). Вставьте старую колодку между поршнем и диском и плавно вдавите поршень C-образными тисками или подходящим металлическим предметом. Не торопитесь, давите равномерно.
Подробнее о замене передних колодок читайте в отдельной статье Замена передних тормозных колодок.
Установка новых колодок. Очистите пазы скобы суппорта от ржавчины и грязи металлической щёткой. Нанесите тонкий слой смазки на боковые торцы колодок и на направляющие — только туда, куда фрикционный материал не достаёт. Вставьте новые колодки, установите все пружины и скобы в исходное положение.
Сборка. Наденьте суппорт, закрутите болты с нужным моментом затяжки (обычно 25-35 Нм, смотрите по мануалу). Установите колесо, затяните гайки, опустите машину. Прокачайте педаль тормоза несколько раз не заводя двигатель — педаль должна стать упругой, поршень выдвинется и прижмёт колодки к диску.
Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза)
Задние дисковые тормоза устроены чуть сложнее передних, потому что на большинстве машин они совмещены с ручником. Поршень суппорта здесь не просто вдавливается, а одновременно вкручивается по резьбе — это важно.
Порядок работы тот же, что и для передних, с одним принципиальным отличием: поршень нельзя просто утопить, его нужно одновременно вворачивать по часовой стрелке, надавливая внутрь. Для этого продаётся специальный ключ с лапками или переходник на трещотку. Без этого инструмента можно повредить поршень.
Отпустите рычаг ручного тормоза перед работой — иначе трос будет мешать утопить поршень.
После замены задних колодок обязательно несколько раз потяните и отпустите ручник, чтобы тросовый механизм встал на место. Более подробно процесс описан в материале Замена задних тормозных колодок.
Особенности замены на барабанных тормозах
Барабанные тормоза ставятся на задние колёса бюджетных и возрастных автомобилей. Конструкция закрытая, пружин и деталей больше, поэтому первый раз работать лучше с мануалом конкретной машины перед глазами.
Порядок разборки: снять колесо, открутить барабан (иногда он прикипает и приходится постукивать резиновым молотком). Внутри вы увидите две колодки на опорном щите, стянутые несколькими пружинами. Перед снятием сфотографируйте всё — при сборке важно вернуть каждую деталь на место.
Снятие пружин требует аккуратности: они под натяжением. Специальные пассатижи сильно упрощают задачу. После снятия пружин колодки снимаются с опорных пальцев.
Важный момент: в барабанных тормозах две колодки отличаются по длине или толщине. Перепутать их нельзя. Всегда сверяйтесь с положением старых деталей.
После установки новых колодок барабанные тормоза нужно отрегулировать — зазор между колодкой и барабаном не должен быть слишком большим. На многих автомобилях это происходит автоматически после нескольких торможений, но лучше проверить ход педали.
Типичные ошибки при самостоятельной замене
Большинство проблем после самостоятельной замены колодок возникают из-за нескольких типичных ошибок.
Смазка не там. Смазка попала на диск или рабочую поверхность колодки — тормоза будут скользить. Убрать смазку с диска можно только заменой или тщательной обработкой обезжиривателем, но лучше просто не допускать.
Не утоплен поршень. Суппорт встал с трудом или колодки поджаты. После первой же поездки тормоза перегреются.
Не прокачана педаль перед поездкой. Первое нажатие на педаль уйдёт в пол — суппорт ещё не выдвинул поршень к новым колодкам. Обязательно качайте педаль до упора несколько раз на месте.
Колодки установлены без скрипоподавляющих пластин. Многие новые комплекты идут с антискрипными пластинами — не выбрасывайте их.
Перетянуты болты суппорта. Срыв резьбы на направляющей — неприятная история. Пользуйтесь динамометрическим ключом или хотя бы не крутите до упора рычагом.
Не проверен тормозной диск. Если диск в глубоких канавках или его толщина меньше минимальной — новые колодки ситуацию не спасут. О том, как оценить состояние диска, читайте в материале Когда менять тормозные диски.
Обкатка новых колодок: как притереть правильно
Новые колодки нельзя сразу нагружать экстренными торможениями. Фрикционный материал должен притереться к диску — это занимает первые 200-500 км.
Правильная притирка: разгонитесь до 60-70 км/ч и плавно затормозите до 10-15 км/ч, не останавливаясь полностью. Повторите 10-15 раз с паузами по 30-40 секунд между торможениями, чтобы диск и колодки успевали остывать. После этой процедуры тормоза будут работать значительно ровнее и без скрипа.
В первые 200 км избегайте резких торможений и езды с постоянно поджатой педалью — это перегревает колодки и снижает их ресурс. Если после обкатки скрип не прошёл — возможно, колодки неправильно установлены или попала смазка.
FAQ
Можно ли менять колодки только на одном колесе?
Нет. Колодки всегда меняют парами на одну ось — оба передних или оба задних колеса. Если поменять только одно, тормозное усилие будет разным, и машину начнёт уводить в сторону при торможении.
Нужно ли менять диски вместе с колодками?
Не обязательно. Диски меняют, если их толщина меньше минимально допустимой (указана на боковой поверхности диска), если есть глубокие канавки или биение. Если диск в норме — новые колодки к нему притрутся без проблем.
Как утопить поршень суппорта без специального инструмента?
Можно использовать старую колодку как прокладку и вдавить поршень С-образными тисками, большой струбциной или подходящим рычагом. Для задних суппортов с вкручивающимся поршнем самодельные решения сложнее — нужен крестообразный ключ с правильными лапками.
Через сколько км менять тормозные колодки?
Средний ресурс передних колодок — 30 000 — 50 000 км, задних — 60 000 — 80 000 км при спокойной езде. В городских условиях с частыми торможениями — вдвое меньше. Лучше ориентироваться не на пробег, а на толщину фрикционного слоя.
Почему скрипят новые тормозные колодки после замены?
Причин несколько: колодки ещё не притёрлись к диску, попала смазка, не установлены антискрипные пластины, или диск ржавый после стоянки. Лёгкий скрип в первые дни после замены — норма. Если скрип продолжается после 200-300 км — стоит проверить правильность установки.
Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок?
Если в системе не открывали штуцер и не меняли жидкость — полная прокачка тормозов не нужна. Достаточно несколько раз нажать педаль на месте до упора. Если при замене случайно потеряли жидкость или открывали штуцер — тогда прокачка обязательна.
Коротко о главном
- Меняйте колодки попарно на ось, не откладывайте если толщина меньше 2-3 мм или появился характерный скрип.
- Для передних дисковых тормозов поршень суппорта утапливают прямо, для задних с ручником — вворачивают по часовой.
- Смазка идёт только на направляющие и торцы колодок, никогда на рабочую поверхность и диск.
- После установки обязательно прокачайте педаль тормоза на месте до упора, иначе первое нажатие уйдёт в пол.
- Новые колодки нужно притереть: 10-15 плавных торможений с 60 до 10 км/ч с паузами для остывания.
- Перед заменой колодок проверьте состояние тормозных дисков — если диск изношен, одной заменой колодок не обойтись.
