Замена задних тормозных колодок своими руками

Замена задних тормозных колодок сложнее, чем передних. Сзади почти всегда задействован ручной тормоз, и конструкция механизма влияет на весь порядок работы. На части машин стоят барабаны со стяжными пружинами, на других — дисковые суппорты с механическим или электронным ручником. Каждый вариант требует своего подхода. В этой инструкции разберем все три случая по шагам, с конкретными цифрами и типичными ошибками.

Когда менять задние колодки: признаки износа

Минимальная допустимая толщина фрикционного материала — 2 мм. На практике лучше менять при 3-4 мм, не дожидаясь металлического визга. Признаки, на которые стоит обратить внимание:

Скрип или скрежет при торможении сзади. Металлический звук означает, что колодка уже стерлась до основания.
Машину тянет в сторону при торможении — один из задних механизмов работает слабее.
Ручник не держит машину при затяжке на 3-5 щелчков или приходится тянуть до упора.
Педаль тормоза стала мягче или проваливается — возможно, поршень суппорта слишком выдвинулся.
Вибрация при торможении — колодки износились неравномерно или прихватывают диск.

На задних барабанах визуальный осмотр сложнее: придется снимать барабан. Делать это стоит каждые 30 000-40 000 км в рамках планового осмотра, даже если симптомов нет.

Смотрите также: Когда менять тормозные диски — когда диски требуют замены вместе с колодками.

Отличия замены задних и передних колодок

На передней оси почти всегда стоят дисковые тормоза, и поршень суппорта просто утапливается струбциной или специальным инструментом. На задней оси все сложнее по трем причинам:

Барабанные механизмы — нет суппорта вообще. Колодки давят на барабан изнутри, удерживаются стяжными пружинами и связаны с тросом ручника через трещотку.
Задний суппорт с механическим ручником — поршень совмещен с приводом ручника. Его нельзя просто утопить — нужно одновременно вкручивать по часовой стрелке специальным ключом или приспособлением.
Электронный стояночный тормоз (EPB) — поршень управляется мотором. Без перевода в сервисный режим через сканер поршень не сдвинется.

Подробнее о замене передних колодок: Замена передних тормозных колодок.

Инструменты и расходники для замены

Базовый набор:

Домкрат и подставки (никогда не работайте под машиной только на домкрате)
Ключ на 17 или 19 для колесных болтов (зависит от машины)
Ключ на 10-14 для болтов суппорта или щита барабана
Монтажная лопатка или плоская отвертка
Металлическая щетка для зачистки направляющих
Смазка для направляющих суппорта — Molykote 111, Liqui Moly LM 508, Textar Brake Lubricant или аналог
Смазка для пятен контакта колодок — паста медная (медьсодержащая), например Wurth Cu-spray или Comma Copper Ease

Для барабанных тормозов дополнительно:

Специальный крючок для стяжных пружин (можно сделать из толстой проволоки, но специнструмент удобнее)
Динамометрический ключ для болтов барабана (4-8 Нм в зависимости от модели)

Для суппортов с механическим ручником:

Адаптер для утапливания-закручивания поршня (набор «Wind-Back Tool Kit», универсальный, стоит 800-1500 руб.)

Для электронного ручника:

Диагностический сканер с поддержкой EPB. Подойдет Launch Creader VII, Autel AL619, Foxwell NT650 или аналог с поддержкой конкретной марки автомобиля.

Замена задних колодок на барабанных тормозах: пошагово

Барабанные тормоза ставятся на бюджетные и бюджетно-средние автомобили. Встречаются на Lada Granta, Lada Vesta (задняя ось базовых версий), Renault Logan, Hyundai Solaris первого поколения, Kia Rio I-II, некоторых версиях Nissan Almera.

Шаг 1. Ослабьте колесные болты на поднятой машине. Снимите колесо.

Шаг 2. Проверьте ручник — он должен быть отпущен. Снимите барабан: открутите фиксирующие болты (обычно 2 болта на M8), стяните барабан съемником или вкрутите болты в технологические отверстия на барабане. Если барабан прикипел — постучите молотком через проставку по окружности, не по рабочей поверхности.

Шаг 3. Сфотографируйте механизм до разборки — это важно. Расположение пружин, планок и тяги ручника нестандартно на разных моделях.

Шаг 4. Снимите стяжные пружины крючком. Обычно их две или три: верхняя (более жесткая, возвратная) и нижняя (более мягкая). Запомните или пометьте маркером, какая куда идет.

Шаг 5. Отцепите трос ручника от рычажка на колодке. Снимите фиксирующие шайбы опорных стоек (поворот на 90 градусов).

Шаг 6. Снимите колодки. Очистите опорный щит металлической щеткой, смажьте точки опоры колодок тонким слоем медной пасты. Направляющие и рабочая поверхность барабана смазки не требуют.

Шаг 7. Установите новые колодки в обратном порядке. Убедитесь, что передняя и задняя колодки не перепутаны: на некоторых авто они разной длины, задняя длиннее из-за совмещения с ручником. Проверьте по каталогу — например, для Lada Granta передняя колодка ATE 201370 (первичная), задняя ATE 201371 (вторичная).

Шаг 8. Поставьте барабан, несколько раз нажмите педаль тормоза — почувствуете, как колодки встают на место.

Шаг 9. Отрегулируйте ручник (см. раздел ниже).

Замена задних колодок на дисковых тормозах с механическим ручником

Этот вариант встречается на большинстве машин среднего класса и выше: Toyota Corolla E150/E170, Honda Civic, Mazda 3/6, Volkswagen Polo/Golf, Skoda Octavia, Ford Focus и другие.

Шаг 1. Снимите колесо. Если суппорт не снимается полностью, достаточно открутить нижний направляющий болт и откинуть суппорт вверх.

Шаг 2. Извлеките старые колодки. Отметьте их положение, если они не маркированы производителем.

Шаг 3. Утопите поршень суппорта. Здесь главное отличие: поршень заднего суппорта с механическим ручником имеет на торце два паза или штифты — он ввинчивается, а не просто вдавливается. Используйте адаптер «Wind-Back». Вращайте по часовой стрелке, одновременно слегка надавливая. Поршень должен уйти заподлицо с корпусом.

Перед этим шагом откройте крышку бачка тормозной жидкости — при вдавливании поршня уровень жидкости в бачке поднимется. Если бачок полный, немного отберите жидкость шприцем, чтобы не пролилось.

Шаг 4. Очистите направляющие пальцы суппорта от старой смазки, нанесите новую — Molykote 111 или аналог. Направляющие должны двигаться свободно. Если палец закис — снимите пыльник, зачистите, нанесите смазку, проверьте ход.

Шаг 5. Установите новые колодки. Внутренняя колодка (со стороны поршня) и наружная обычно различаются по форме или маркировке. Убедитесь, что антискрипные пластины (если есть) установлены правильно.

Шаг 6. Поставьте суппорт на место, затяните болты с моментом по мануалу. Для большинства легковых — 25-35 Нм для направляющих болтов, 80-100 Нм для болтов крепления скобы суппорта (уточняйте по конкретному авто).

Шаг 7. Несколько раз нажмите педаль тормоза до упора — поршень встанет в рабочее положение.

Особенности замены при электронном ручнике

Электронный стояночный тормоз (EPB) стоит на Volkswagen Golf VII/VIII, Skoda Octavia III/IV, Audi A3, Tiguan, Hyundai Tucson, Kia Sportage, BMW 3-й серии (F30/G20) и многих других.

Главное правило: перед снятием суппорта электромотор ручника нужно перевести в сервисный режим. Без этого поршень электроприводом заблокирован и не сдвинется.

Сервисный режим через сканер (надежный способ): подключите сканер к OBD2-разъему, найдите пункт «EPB Service Mode» или «Brake Service» в меню соответствующей системы. Активируйте — мотор ручника раздвинет поршень, и тот встанет в транспортное положение.

Сервисный режим через кнопку (работает не на всех авто): на части машин (некоторые VAG, BMW) сервисный режим активируется нажатием кнопки ручника при включенном зажигании и одновременно нажатой педали тормоза. Последовательность зависит от модели, лучше уточнять по мануалу.

После активации сервисного режима поршень закручивается как обычный механический — адаптером по часовой стрелке.

После установки новых колодок обязательно:

Снимите сервисный режим (та же функция в сканере).
Выполните «инициализацию EPB» или «сброс ручника» через сканер — мотор прожмет поршень и установит правильный зазор.
Несколько раз выжмите педаль тормоза до упора.

Без сброса через сканер ручник либо не будет держать машину нормально, либо начнет перегревать задние колодки из-за неправильного зазора.

Как отрегулировать ручник после замены колодок

Регулировка нужна после замены задних колодок любого типа. Правильный ручник держит машину на уклоне при 3-5 щелчках рычага.

На барабанных тормозах регулировка идет через трос. На большинстве машин есть регулировочная гайка под консолью ручника (под накладкой) или доступ через лючок в щите тормоза. Процедура:

Отпустите ручник.
Поставьте машину на ровную площадку.
Затяните ручник на 2 щелчка — колеса должны начать притормаживать.
Отпустите — колеса должны вращаться свободно.
Финальная проверка: 3-5 щелчков фиксируют машину на уклоне 16-18 процентов.

На дисковых тормозах с механическим ручником регулировка троса аналогична, но зазор между колодкой и диском при ослабленном ручнике тоже важен — должен быть 0.1-0.15 мм. Если колодка при отпущенном ручнике прикасается к диску, поршень недостаточно вкручен.

Полезная статья о замене колодок: Замена тормозных колодок своими руками.

Притирка и первые 200 км после замены

Новые колодки не работают на 100% эффективности сразу. Фрикционный материал должен притереться к рабочей поверхности диска или барабана. Этот процесс занимает 150-200 км.

Правила приработки:

Первые 50 км — плавные торможения с умеренным усилием, не до остановки. Скорость 60-80 км/ч -> замедление до 30 км/ч.
До конца первых 200 км — без резких торможений «в пол» и без длительных зажатых тормозов (например, торможение на спуске).
После каждого торможения — дайте тормозам остыть несколько минут, не стойте с зажатой педалью.

Если пренебречь приработкой — колодки «застеклятся»: поверхность фрикционного материала перегреется и станет твердой. Эффективность торможения резко упадет, и исправить это без замены колодок будет нельзя.

После 200 км рекомендуется проверить затяжку болтов суппорта (они иногда ослабевают от вибраций в первое время) и осмотреть механизм на предмет подтеков тормозной жидкости.

Типичные ошибки при замене задних колодок

Ошибка 1: Не поставить машину на опорные стойки. Домкрат срывается. Работать под машиной только на домкрате опасно.

Ошибка 2: Попытаться просто вдавить поршень заднего суппорта без вкручивания. Поршень не поддается или разрушается механизм ручника. Нужен адаптер с вращением.

Ошибка 3: Не открыть бачок тормозной жидкости. При утапливании поршня давление в бачке растет — жидкость льется через край или повреждает диафрагму.

Ошибка 4: Перепутать колодки по осям. Задние колодки от передних отличаются размером и формой. Неправильная установка — это заклинивание или неэффективное торможение.

Ошибка 5: Смазать рабочую поверхность колодки или диска. Смазка идет только на пятна контакта металлических частей (посадочные места, направляющие), но не на фрикционные поверхности.

Ошибка 6: Не выполнить сброс EPB через сканер. Электронный ручник после замены работает неправильно без принудительной инициализации.

Ошибка 7: Менять колодки только с одной стороны. Тормозное усилие станет неравномерным, машину поведет при торможении. Меняйте всегда попарно на одной оси.

Часто задаваемые вопросы

Чем отличается замена задних колодок от передних? На задних тормозах чаще применяются барабанные механизмы или суппорты с совмещенным ручником. Поршень заднего суппорта нужно не просто утопить, а вкрутить по часовой стрелке. Барабанный вариант сложнее: там стяжные пружины и трещотка ручника.

Можно ли менять задние колодки без прокачки тормозов? Если тормозной контур не вскрывался и жидкость не вытекала, прокачка не нужна. После сборки достаточно несколько раз выжать педаль до упора, чтобы поршень встал на место.

Что делать с ручником после замены задних колодок? После замены колодок ручник нужно отрегулировать. На барабанных тормозах трос натягивается через регулировочную гайку под консолью или через лючок в барабане. Ручник должен держать машину при затяжке на 3-5 щелчков.

Нужно ли менять задние колодки парами? Да, менять нужно сразу оба колеса одной оси. Если заменить колодку только с одной стороны, тормозное усилие будет неравномерным и машину поведет при торможении.

Как заменить задние колодки при электронном ручнике? Электронный ручник нужно перевести в сервисный режим через диагностический сканер или кнопку в салоне (зависит от марки). Без этого поршень не сдвинется. После замены сервисный режим отключают и выполняют сброс через сканер.

Сколько нужно ехать после замены задних колодок, чтобы они притерлись? Притирка занимает около 200 км. В это время нужно избегать резких торможений и давать тормозам остывать. После притирки колодки выходят на полную эффективность.

Коротко о главном

Задние колодки меняют парами — всегда оба колеса одной оси одновременно.
Поршень заднего суппорта с механическим ручником вкручивается по часовой стрелке, а не просто вдавливается — нужен специальный адаптер.
При электронном ручнике EPB обязательно активируйте сервисный режим через сканер до начала работы и выполните сброс после замены.
На барабанных тормозах сфотографируйте механизм перед разборкой — расположение пружин и тяг нужно восстановить точно.
После замены отрегулируйте ручник: 3-5 щелчков должны надежно держать машину на уклоне.
Первые 200 км ездите без резких торможений — колодки должны притереться к диску или барабану.