Замена амортизаторов своими руками: инструкция

Поменять амортизаторы самостоятельно — работа на 3-4 часа при нормальном инструменте. Подъемник не нужен, специальные приспособления тоже — кроме съемника пружин, если разбираете переднюю стойку. Сложность средняя: кто уже менял колодки или фильтры сам, справится. Главное — не торопиться с болтами.

Когда нужно менять амортизаторы: симптомы и пробег

Средний ресурс амортизатора — 80 000-100 000 км при спокойной езде. На наших дорогах с ямами реальный ресурс чаще 50 000-70 000 км. Газовые служат дольше масляных примерно на 20-30%.

Признаки, что пора менять:

машина «клюет носом» при торможении и раскачивается после ямы (больше 1-2 колебаний — амортизатор не гасит)
стук в подвеске на неровностях, особенно одиночный
масляное пятно или потек на корпусе — течь рабочей жидкости
неравномерный износ покрышек, «пилообразный» рисунок протектора
машину тянет в сторону при резком торможении

Подробнее о симптомах: Признаки износа амортизаторов и стоек

Если причина стука неясна — сначала диагностика. Изношенная опора стойки или рычаг дают похожие симптомы. Смотрите: Диагностика подвески автомобиля

Инструменты и расходники: что потребуется

Обязательный минимум:

домкрат и две надежные подставки (под машиной на одном домкрате не работать)
набор ключей и головок 8-22 мм, чаще всего понадобятся 17, 18, 19, 21 мм
трещотка с удлинителем 1/2″
шестигранник 5 или 6 мм для фиксации штока при откручивании его гайки
WD-40 или аналог (CRC 5-56, Liqui Moly LM 40) — для прикипевших болтов
съемник пружин — если меняете переднюю стойку в разборе, не в сборе
динамометрический ключ

Если меняете стойку в сборе с пружиной — съемник шаровых опор или молоток-медянка для выбивания кулака.

Расходники, которые лучше взять сразу:

пыльник и отбойник амортизатора (со многими стойками идут в комплекте, но не всегда)
опора стойки (верхняя опора) — при пробеге 100 000+ км меняют сразу
гайка штока — одноразовая, не переиспользуется

Передние амортизаторы (стойки): пошаговая замена

Передняя стойка на большинстве легковых — это амортизатор, пружина и опора в одном узле. Снимают ее целиком, потом разбирают отдельно — или меняют стойку в сборе без разборки.

Шаг 1. Ослабьте болты колеса на земле (30-40 градусов, не полностью). Поднимите машину, снимите колесо.

Шаг 2. Отсоедините все, что крепится к стойке: снимите скобу тормозного шланга (сам шланг не разъединяйте), отключите датчик ABS если есть, открутите линк стабилизатора.

Шаг 3. Открутите болты крепления стойки к поворотному кулаку — обычно 2 болта снизу (17-19 мм). Перед работой опрысните WD-40, подождите 15 минут. Болты здесь прикипают часто.

Шаг 4. Открутите гайки верхней опоры в моторном отсеке — 3 гайки, обычно 13 мм. Придерживайте стойку снизу: после последней гайки она выйдет вниз.

Шаг 5. Если меняете только амортизатор без всей стойки: зажмите стойку в тиски через прокладки, поставьте съемник пружин. Сожмите пружину до появления люфта на опоре — 20-25 мм достаточно. Удерживая шток шестигранником, открутите гайку штока торцевым ключом 21-22 мм. Снимите опору, пружину с тарелкой, пыльник с отбойником.

Шаг 6. Поставьте новый амортизатор — в обратном порядке. Перед установкой прокачайте его (об этом ниже). Пыльник надевается на шток, отбойник сверху. Гайку штока затяните с моментом 50-60 Нм — точную цифру смотрите в мануале.

Шаг 7. Установите стойку в сборе на место. Верхние гайки пока от руки — окончательная затяжка только когда машина стоит на колесах. Нижние болты к кулаку: 90-110 Нм.

Шаг 8. Поставьте колесо, опустите машину. Теперь затяните верхние гайки опоры (25-30 Нм) и нижние болты стойки окончательно. Именно под нагрузкой, не на вывешенной машине.

Задние амортизаторы: пошаговая замена

Сзади обычно проще — пружина и амортизатор разделены, стойку разбирать не нужно.

Шаг 1. Поднимите машину сзади, снимите колесо. Нижний болт крепления амортизатора к балке или рычагу — часто М12 или М14. Обработайте WD-40.

Шаг 2. Открутите нижний болт (17-19 мм). Сожмите амортизатор рукой — ход должен быть свободным. Если пружина поджимает, нужно немного вывесить рычаг домкратом.

Шаг 3. Открутите верхний болт. В зависимости от конструкции он может быть через подкрылок или через пол багажника — смотрите по машине.

Шаг 4. Выньте амортизатор. Сравните новый со старым по длине в сжатом и растянутом положении — должно совпасть.

Шаг 5. Поставьте новый (прокачанный) амортизатор. Болты затяните от руки. Опустите машину на землю — и только после этого затяните болты верхнего крепления (20-30 Нм) и нижнего (60-80 Нм).

Прокачка новых амортизаторов перед установкой

Газомасляный амортизатор может иметь воздух в рабочей камере после транспортировки — особенно если хранился горизонтально. Прокачка занимает пару минут.

Держите амортизатор вертикально, штоком вверх.
Медленно вдавите шток до упора, подержите 2-3 секунды.
Медленно вытяните обратно до упора.
Повторите 3-5 раз.

Если при первых движениях шток «проваливается» или ход неравномерный — нормально, воздух выходит. После 3-4 циклов сопротивление станет равномерным. Устанавливайте сразу, горизонтально после прокачки не кладите.

Правильная затяжка болтов: почему нельзя затягивать на подъемнике

Самая частая ошибка при самостоятельной замене. Болты и гайки крепления подвески к кузову и рычагам нельзя окончательно затягивать на вывешенной машине.

Причина вот в чем. Сайлентблоки работают правильно только в нейтральном положении. Когда машина висит, рычаги и балки провисают вниз — сайлентблок уже закручен. Затяните болт в таком положении, и он останется постоянно закрученным в одну сторону. Ресурс сайлентблока в таком случае падает со 100 000 до 20 000-30 000 км.

Схема простая: вставил болт — затянул от руки, опустил машину — затянул до нужного момента.

Сход-развал после замены: обязательно или нет

После замены передних стоек — обязательно. При снятии стойки нарушается геометрия: угол кастора, развал. Даже если стойку поставили на то же место, болты нижнего крепления могут сесть иначе. Без регулировки за 10 000-15 000 км можно «съесть» шину с одной стороны.

После задних амортизаторов регулировка обычно не нужна — задняя подвеска у большинства легковых нерегулируемая. Но если машина стала тянуть в сторону или появился неравномерный износ — стоит проверить углы.

Сход-развал стоит 1000-1500 рублей на большинстве стендов. Делают сразу после замены, до первой длинной поездки.

О плановом обслуживании подвески и сроках проверки углов: Регламент технического обслуживания автомобиля

Типичные ошибки при самостоятельной замене

Меняют один амортизатор вместо пары. Разный износ слева и справа — дисбаланс при торможении. Амортизаторы меняют только попарно: оба передних или оба задних.

Не прокачивают новый амортизатор. Газовый с воздухом в камере работает с провалами: ход неравномерный, при движении шумит.

Затягивают болты на вывешенной машине. Итог — быстрый выход из строя сайлентблоков (подробнее выше).

Не меняют опору стойки. Верхняя опора — отдельный расходник. При 100 000+ км часто изношена: разбит подшипник или расслоилась резина. Поставить новый амортизатор на убитую опору — потерять половину эффекта и получить стук через несколько месяцев.

Срывают резьбу на прикипевших болтах. Прикипевший болт нужно обработать WD-40 (15-20 минут), потом тянуть. Рывок без пропитки — сорванная резьба и серьезный ремонт.

Не меняют пыльник и отбойник. Старый пыльник задубевший, шток не защищает. Отбойник гасит удары в крайнем сжатии. Стоят 200-400 рублей на ось — меняйте вместе с амортизатором.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли менять только один амортизатор, а не пару? Не рекомендуется. Амортизаторы меняют парами — оба передних или оба задних — иначе подвеска будет работать неравномерно и машину поведет в сторону.

Нужен ли съемник пружин для замены передних стоек? Да, если разбираете стойку целиком. Без съемника пружину не снять безопасно — она находится под большим давлением. Если меняете стойку в сборе, съемник не нужен.

Почему нельзя окончательно затягивать болты на домкрате? Детали подвески должны принять рабочее положение под весом автомобиля. Затяжка на подъемнике создает перекос в сайлентблоках и они быстро выходят из строя.

Обязательно ли делать сход-развал после замены амортизаторов? После замены передних стоек — обязательно, так как меняется геометрия подвески. После задних — рекомендуется проверить, но не всегда требуется регулировка.

Как прокачать амортизатор перед установкой? Держите амортизатор вертикально штоком вверх, несколько раз плавно сожмите и растяните до упора. Это выгоняет воздух и восстанавливает рабочее давление.

Что делать, если болты крепления прикипели и не откручиваются? Обработайте резьбу WD-40 или аналогом и дайте пропитаться 15-20 минут. При необходимости используйте удлинитель на ключ или ударный гайковерт — но без рывков, чтобы не сорвать резьбу.

Коротко о главном

Амортизаторы меняют парами (оба передних или оба задних), иначе подвеска работает неравномерно.
Перед установкой прокачайте новый амортизатор: 3-5 циклов сжатие-растяжение вертикально, штоком вверх.
Болты и гайки подвески затягивают окончательно только когда машина стоит на земле под нагрузкой.
После замены передних стоек сход-развал обязателен; после задних — по ситуации.
При замене стойки одновременно меняйте опору, пыльник и отбойник — иначе придется снимать повторно.
Прикипевшие болты обрабатывают WD-40 за 15-20 минут до работы, резьбу рывком не срывают.

Замена амортизаторов своими руками: пошаговая инструкция