Стартер автомобиля: диагностика и ремонт своими руками

Стартер — один из тех узлов, про который вспоминают только тогда, когда машина не заводится. Щелчок реле, тишина — и надо либо идти пешком, либо разбираться. Хорошая новость: половину неисправностей стартера можно определить без снятия, а самые распространённые — щётки, бендикс, контакты реле — починить на верстаке за пару часов.

Как устроен стартер и что может сломаться

Стартер — электродвигатель постоянного тока с тяговым реле и механизмом привода. Ток потребляет большой: от 80-100 А в холостом режиме до 400-600 А при заклинивании. Именно поэтому проводка и состояние аккумулятора так сильно влияют на его работу.

Основные части:

Корпус со статором — неподвижная обмотка возбуждения (или постоянные магниты в современных моделях).
Якорь — вращающаяся часть с обмоткой и коллектором.
Щёточный узел — медно-графитовые щётки прижаты пружинами к коллектору. Расходный материал с ресурсом 80-150 тыс. км.
Тяговое реле (соленоид) — при подаче напряжения на клемму 50 реле втягивает шток, который одновременно выдвигает бендикс и замыкает силовые контакты.
Бендикс (обгонная муфта) — однонаправленная муфта, которая зацепляет шестерню с зубчатым венцом маховика во время пуска и автоматически расцепляет её, как только двигатель завёлся.

Что ломается чаще всего:

Щётки (износ, облом, зависание в обойме).
Коллектор (подгар ламелей, межламельное замыкание).
Бендикс (износ роликовой муфты, выкрашивание зубьев шестерни).
Тяговое реле (подгар контактов, обрыв обмоток).
Межвитковое замыкание в обмотке якоря.
Износ втулок (подшипников скольжения) — якорь начинает болтаться и задевать статор.

Симптомы неисправного стартера: что слышно и что происходит

Стартер обычно не умирает внезапно — он даёт сигналы заранее:

Щелчок есть, якорь не крутится. Реле срабатывает, но дальше — тишина. Девять случаев из десяти — просевший аккумулятор: напряжения хватает на реле (5-10 А), но не на вращение (200-400 А). Реже виноваты подгоревшие контакты реле или обрыв обмотки якоря.

Крутит медленно. Двигатель проворачивается через силу, пуск с третьего-четвёртого раза или вообще не запускается. Сначала проверьте АКБ: сульфатация, потеря ёмкости, плохой контакт клемм. Если аккумулятор в порядке — подозрение на щётки или межвитковое замыкание в якоре.

Скрежет при пуске. Бендикс не входит в зацепление с маховиком или выскакивает. Стёрлись зубья муфты или зубчатого венца — характерный металлический скрежет при каждой попытке пуска.

Крутит, но двигатель не схватывает. Шестерня вращается, а маховик стоит на месте — бендикс проскальзывает. Обгонная муфта изношена, крутящий момент не передаётся.

Не отключается после пуска. Стартер продолжает работать, когда двигатель уже завёлся. Немедленно глушите — бендикс заклинил или залипли контакты реле. Если не остановить, стартер сгорит за минуту.

Гудит, но не крутит. Слышен гул обмотки реле, шток не выдвигается, бендикс не входит в зацепление. Причина — механическое заедание привода или обрыв тяговой обмотки.

Диагностика стартера не снимая с машины

Прежде чем снимать стартер, проверьте всю цепь питания — в 40-50% случаев причина в АКБ или проводке, а не в самом стартере.

Шаг 1. Проверьте аккумулятор. Замерьте напряжение в покое: должно быть 12.5-12.7 В (заряженный) — подробнее в статье Как проверить автомобильный аккумулятор. Попросите помощника провернуть стартер и замерьте напряжение под нагрузкой: если падает ниже 9.5-10 В — АКБ слабый, дальнейшая диагностика стартера не имеет смысла до замены или зарядки батареи.

Шаг 2. Проверьте клеммы и провода. Окисленные или слабо затянутые клеммы АКБ дают падение напряжения 1-2 В — этого достаточно, чтобы стартер не крутил нормально. Снимите клеммы, зачистите контакты, затяните с усилием. Осмотрите силовой провод от АКБ к стартеру: трещины изоляции, окисление наконечников.

Шаг 3. Проверьте цепь управления (клемма 50). Схема простая: при повороте ключа в положение «старт» напряжение с плюса АКБ через замок зажигания (и реле стартера, если оно есть) идёт на клемму 50 тягового реле. Если стартер не реагирует даже на щелчок — проверьте наличие 12 В на клемме 50 в момент поворота ключа. Нет напряжения — проблема в замке, реле или проводке.

Шаг 4. Прямая подача на клемму 50. Соедините клемму 50 стартера напрямую с плюсом АКБ толстой перемычкой (сечение от 2.5 мм, через предохранитель 30 А или на мгновение без него). Если стартер крутит — виновата цепь управления (замок, реле, проводка). Не крутит — проблема в самом стартере или в силовой цепи.

Шаг 5. Измерьте падение напряжения на силовом проводе. Подключите мультиметр между плюсовой клеммой стартера и плюсом АКБ, попросите помощника провернуть стартер. Падение более 0.5 В — плохой контакт в цепи (клеммы, провод, болтовое соединение на кузове). Аналогично проверьте минусовую цепь: между минусовой клеммой стартера и минусом АКБ не должно быть более 0.3 В.

Проверка электрической части: аккумулятор, реле, проводка

Реле стартера (отдельное, в монтажном блоке) проверяется так: при повороте ключа на нём должно слышаться характерное щёлканье. Подайте 12 В на управляющие клеммы реле напрямую — если слышите щелчок, реле рабочее. Прозвоните силовые контакты реле в замкнутом положении — сопротивление должно быть близко к нулю.

Тяговое реле стартера проверяется мультиметром. Обмотки имеют определённое сопротивление:

Тяговая (pull-in): 0.4-0.8 Ом между клеммой 50 и клеммой корпуса.
Удерживающая (hold-in): 1.0-1.5 Ом между клеммой 50 и силовым выводом на стартер.

Обрыв (бесконечное сопротивление) или короткое замыкание (близко к 0 Ом при замере тяговой относительно удерживающей) — реле под замену.

О состоянии аккумулятора и методах его диагностики — в статье Как проверить автомобильный аккумулятор. Если АКБ уже отслужил своё — читайте Автомобильный аккумулятор: как выбрать, чтобы не промахнуться с выбором замены.

Снятие и разборка стартера

Инструмент: набор ключей и головок (чаще всего нужны 10, 12, 13 мм), удлинители, карданный шарнир. На многих автомобилях стартер стоит неудобно — сверху мешает коллектор, снизу не пролезть без ямы.

Порядок снятия:

Снимите клемму «-» с АКБ.
Отключите разъём клеммы 50 и силовую гайку на плюсовом проводе стартера. Запомните, как подключены провода — сфотографируйте.
Открутите болты крепления стартера (обычно 2-3 болта М10-М12). На переднеприводных ВАЗах — 3 болта, снизу; на многих иномарках — 2 болта, доступ сверху или снизу в зависимости от компоновки.
Извлеките стартер — на некоторых авто приходится снимать патрубки или другие детали для доступа.

Разборка:

Открутите длинные стяжные болты (2-4 шт.) — они стягивают корпус стартера по всей длине.
Снимите крышку со стороны коллектора — здесь расположен щёточный узел.
Извлеките якорь из корпуса.
Открутите крепление тягового реле (2-3 болта М5-М6), снимите реле.
Извлеките бендикс — снимите стопорное кольцо с вала якоря, сдвиньте бендикс.
Снимите втулки (при необходимости, с помощью съёмника или выпрессовки).

Детали раскладывайте по порядку — потом не придётся гадать, откуда взялась лишняя шайба.

Ремонт стартера своими руками: замена щёток, бендикса, реле

Замена щёток. Осмотрите щётки: допустимая длина указана на корпусе, обычно не менее 10-12 мм (новые — 18-20 мм). Если щётки скололись, зависают в обойме или изношены до минимума — меняйте. Комплект щёток под конкретный стартер стоит 300-800 руб. Щётки припаяны к держателям — выпаяйте старые, припаяйте новые. Паяйте с канифолью, без кислоты. После установки проверьте свободный ход щётки в обойме и давление пружин.

Коллектор при замене щёток осмотрите отдельно: ламели должны быть ровными, без подгара. Незначительный подгар можно убрать мелкой наждачной бумагой (зерно 400-600), сильный подгар и выработку — проточкой на токарном станке. Канавки между ламелями прочистите острым предметом.

Замена бендикса. Снимите стопорное кольцо с вала (используйте съёмник стопорных колец — не тяните отвёрткой). Сдвиньте бендикс с вала. Новый бендикс должен прокручиваться в одну сторону без заеданий и жёстко блокироваться в другую. Устанавливайте в обратном порядке, смажьте шлицы вала тонким слоем консистентной смазки (Литол-24, Mobil-грис).

Зубья бендикса при снятии осматривайте внимательно: скошенные или сколотые зубья — под замену, даже если муфта работает.

Ремонт тягового реле. Подгоревшие контактные болты (толстые медные шпильки внутри реле) зачистите мелкой наждачной или замените. Медный пятак (подвижный контакт) при сильном подгаре переверните другой стороной — там нетронутая поверхность. Обмотки с межвитковым замыканием или обрывом — перемотка или замена реле целиком (реле в сборе: 500-2000 руб.).

Проверка якоря. Межламельное замыкание — мультиметром в режиме Ом между соседними ламелями: сопротивление должно быть одинаковым на всех парах. Резкий разброс — замыкание или обрыв. Проверьте также обмотку якоря на замыкание на корпус: между любой ламелью и валом не должно быть проводимости. Якорь с межвитковым замыканием перематывают или меняют (цена нового якоря — 1500-5000 руб.).

Когда ремонт бесполезен и нужна замена

Ремонт нецелесообразен в следующих случаях:

Трещина корпуса — при запрессовке новых втулок корпус не выдержит.
Прогоревшая или залитая маслом обмотка статора — перемотка сопоставима по цене с новым стартером.
Якорь с замыканием на корпус — если перемотка дороже нового якоря.
Критический износ посадочных мест под втулки — расточка и установка ремонтных втулок требуют токарного оборудования; при сильном износе это не вариант.
Нестандартный стартер с планетарным редуктором — он значительно сложнее по устройству, разборку без опыта лучше не затевать.

Стоимость нового стартера: отечественные авто — 2000-5000 руб., иномарки среднего класса — 5000-12 000 руб., премиум — от 15 000 руб. Контрактный стартер с разборки обойдётся вдвое дешевле, но берите с пробегом до 100-120 тыс. км.

Установка и проверка после ремонта

Перед сборкой смажьте посадочные места якоря в крышках (втулки скольжения) — несколько капель трансмиссионного или моторного масла. Бендикс — тонкий слой смазки на шлицах вала, шестерню не смазывайте.

При сборке следите за совмещением меток на корпусе — если они есть. Стяжные болты затягивайте равномерно, крест-накрест. После сборки, до установки на автомобиль, проверьте стартер на верстаке: зажмите в тисках, подайте 12 В на силовую клемму и на клемму 50 — якорь должен вращаться ровно, без биений и скрежета.

После установки на автомобиль:

Подключите все провода строго по схеме (фото из начала работы поможет).
Подключите клемму «-» АКБ.
Попробуйте завести — стартер должен крутить уверенно, без посторонних звуков.
Прогрейте двигатель, заглушите и заведите ещё 2-3 раза: убедитесь, что бендикс нормально расцепляется.

Если после ремонта слышен скрежет — скорее всего, не до конца выходит бендикс или неправильно отрегулировано осевое смещение якоря. Если стартер работает медленнее, чем ожидалось — проверьте ещё раз контакты в силовой цепи и состояние АКБ.

Параллельно стоит проверить генератор — он обеспечивает зарядку АКБ и тем самым напрямую влияет на надёжность пуска. Признаки проблем с зарядкой описаны в статье Генератор автомобиля: признаки неисправности и проверка.

Профилактика: как продлить срок службы стартера

Большинство стартеров умирают не от износа, а от внешних условий — плохого аккумулятора и ржавых клемм.

Заряд АКБ. Стартер, который постоянно работает при 10-11 В вместо 12.5 В, изнашивается в разы быстрее. Проверяйте АКБ раз в сезон, особенно перед зимой.
Время прокрутки. Не держите ключ дольше 10-15 секунд. Если не завелись — пауза 30-60 секунд, потом повтор. После трёх неудачных попыток проблема не в стартере — ищите в зажигании или топливной системе.
Клеммы и кабели. Раз в год снимайте клеммы, зачищайте контакты до металла. Силовой провод АКБ — стартер осматривайте: трещины изоляции, окисленные наконечники — это потери напряжения и нагрев при работе.
Не «досылайте» машину стартером. Бендикс рассчитан на пуск, не на буксировку. Такой режим убивает обгонную муфту быстро.
Зимой учитывайте вязкость масла. При -20C двигатель прокручивается в 2-3 раза тяжелее. Масло 5W-30 или 0W-30 снижает нагрузку на стартер при холодном пуске.

Если автомобиль стоит без движения несколько месяцев — периодически заводите или хотя бы подзаряжайте АКБ. Глубокоразряженный аккумулятор при попытке пуска убивает стартер моментально.

Коротко о главном

Прежде чем снимать стартер, проверьте аккумулятор и всю силовую цепь — в большинстве случаев проблема там.
Щёлкает и не крутит — первый подозреваемый АКБ, второй — подгоревшие контакты тягового реле.
Самый доступный ремонт — щётки и контакты реле, бендикс — чуть сложнее, якорь — только при исправности всего остального.
При трещинах корпуса, прогоревших обмотках или сложных планетарных стартерах — проще купить новый.
Ресурс стартера напрямую зависит от состояния АКБ и правил пуска: не крутить больше 15 секунд подряд, пауза между попытками.

Часто задаваемые вопросы

Стартер щёлкает, но двигатель не крутит — в чём причина? Чаще всего причина в разряженном или неисправном аккумуляторе: напряжения хватает только на срабатывание тягового реле, но не на вращение якоря. Второй вариант — подгоревшие контакты реле или окисленные клеммы АКБ. Проверьте напряжение аккумулятора под нагрузкой и затяжку клемм.

Стартер крутит медленно — это он сам виноват или аккумулятор? Медленное вращение чаще связано с аккумулятором (малая ёмкость, сульфатация) или плохим контактом в силовой цепи. Если АКБ проверен и исправен, причина может быть в износе щёток стартера или межвитковом замыкании обмотки якоря.

Как проверить стартер, не снимая с автомобиля? Подайте питание напрямую на клемму 50 (управляющая клемма) перемычкой с плюса АКБ — если стартер крутит, проблема в цепи управления. Измерьте напряжение на плюсовой клемме стартера в момент прокрутки — падение более 0.5 В говорит о плохих контактах или недостаточном заряде АКБ.

Сколько стоит ремонт стартера и когда выгоднее купить новый? Замена щёток обойдётся в 500-1500 руб. за комплект плюс работа. Новый бендикс — 800-3000 руб. Новый стартер в сборе — от 3000 до 15 000 руб. в зависимости от марки авто. Ремонт выгоден, если корпус и якорь целы. При трещинах корпуса или прогоревшей обмотке якоря проще купить новый.

Как понять, что бендикс (обгонная муфта) вышел из строя? Главный признак — стартер крутит с характерным скрежетом, но маховик не вращается, или двигатель запускается и стартер продолжает вращаться вместе с ним. При снятии стартера бендикс должен свободно прокручиваться в одну сторону и жёстко блокироваться в другую.

Можно ли ездить с неисправным стартером? Непродолжительное время да, если двигатель запускается с толкача или с другого АКБ. Но запускать двигатель с неисправным стартером чаще 2-3 раз подряд нельзя: он перегреется, что может повредить обмотку окончательно. Откладывать ремонт не стоит.