Как проверить ёмкость аккумулятора?

В гараже точную ёмкость в ампер-часах не измерить без специального стенда, но реальное состояние аккумулятора можно оценить достаточно надёжно тремя способами.

Первый - напряжение покоя. Через несколько часов после поездки, не сразу, чтобы ушли поверхностные заряды, меряете мультиметром напряжение на клеммах. Заряженная батарея показывает 12,6-12,7 вольта, 12,4 - это уже недозаряд процентов на 25, ниже 12,2 - серьёзная разрядка. Само по себе низкое напряжение не всегда значит убитую ёмкость, часто это просто недозаряд от коротких поездок зимой, но это первый ориентир.

Второй способ - нагрузочная вилка. Это простой прибор с резистором и вольтметром, стоит недорого, есть почти в любом магазине автозапчастей. Подключаете к клеммам под нагрузкой на 5 секунд и смотрите, насколько проседает напряжение. У здоровой батареи просадка держится в районе 9-10 вольт и быстро восстанавливается после снятия нагрузки. Если напряжение резко падает ниже 7-8 вольт и не восстанавливается - это явный признак потери ёмкости и осыпания пластин.

Третий, самый точный без стенда - контрольный разряд известным током с замером времени до отсечки, но дома это делать неудобно и долго. Проще всего заехать на любой шиномонтаж или в автомагазин с тестером аккумуляторов - многие делают такую проверку бесплатно или за символические деньги, тестер сразу выдаёт оценку в процентах от номинальной ёмкости.

Если стартер вяло крутит именно на морозе, а летом машина заводится нормально - это классический звоночек про потерю ёмкости с возрастом, четыре года для обычного кальциевого аккумулятора уже близко к среднему сроку службы. Я бы советовал не тянуть с проверкой на вилке и, если просадка большая, менять батарею до серьёзных морозов, а не когда машина откажется заводиться утром.